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39斯拉瓦纳比尔戈拉（第1页）

随着我们的车轮驶离柏油碎石路，转向未用碎石铺筑的小径路面，我的精神为之一振。

地面状况越糟糕，就越是深入了解乡土风貌的好时机。

毕竟，投身这次旅行，可不是为了追求舒适。

要是贪图舒服，那还是待在家里更加明智。

人不惜耗费时间精力出门旅行，目的在于获得知识，不过在过去两天中，这个目标一直都躲闪着我。

当你平稳地疾驰在班加罗尔到迈索尔的阳关大道上，发现自己正在横穿南印度高原，却并未与其得以亲近。

只有那次匆匆造访塞林伽巴丹挽回了宝贵的一小时，才总算让我们和印度——包括其过去和现在，有所交流。

站在层层重防的岛屿顶端的缺口，时光仿佛从1957年倒流回到了1799年：自该要塞遭到强攻以后，此地便再无波澜掀起。

上游之处，高韦里河的流水泛着蓝光，在如同巨鳄尖牙一般白森森的礁脉浮冰间穿行而过。

昔日蒂普·萨希卜（1）失去他的王国和生命的时候，那些礁脉想必也闪耀着令人目眩的光芒，流水也和眼下一样淙淙悦耳。

彼时，那座小小的隐修院，一如当前这般坐落在河床中的一块岩石上，正好高踞于河水分流之地，必然是由内而外散发着平静的气息——即便是在战事那天，当围军轰袭的炮弹贴着隐修院脆弱的屋顶低空掠过的时候。

这一个小时着实让人获益匪浅，但我们很快就被从中国到秘鲁都千篇一律的现代世界再次俘获了。

好吧，现在我们终于下了柏油碎石路，或许即将闯出通往现实的一条道路来。

我们沿着“土路”

一路颠簸行进，速度之快恰好可以避开我们车轮扬起的尘土，这时高原的面貌便呈现出来了：它在我们周围涌动，好像一片波涛滚滚的大海变幻成石，其间夹带着一些耐寒的谷类庄稼，在巨石波浪之间的波谷中生发绿芽。

原野绵延不绝，直到地平线上矗立起一个垂直于大地的物体，而后又有个较小的物体出现在其顶端。

斯拉瓦纳比尔戈拉！

那巨大的白色雕像由山顶凿刻成形。

我们今天绕道而来的目的地已经不远在望了。

从天然岩石中开凿而出的那座雄伟雕像，表现的是耆那教的祖师（2）之一——印度一大宗教的圣人；该教创始于约2500年前，和佛教诞生于同一时期，但命运却与它更为世人所熟知的手足迥然相异。

佛教的命运倒是和基督教的命运如出一辙：在改变了半个世界之后，它却失去了对其诞生之国、即其顺理成章的圣地的控制。

如今，印度境内仅有的佛教徒只不过是一些聚集在比哈尔几处佛祖弘法胜地的外来的虔诚信徒，以及部分近来宣称皈依佛教，以此抗议他们在印度教中长期遭受歧视的贱民。

相形之下，耆那教在印度拥有的追随者从未中止过，但也从未越出次大陆的范围去寻求皈依者。

斯拉瓦纳比尔戈拉是个充满生机活力的耆那教圣城。

两座朴实无华、没有植被覆盖的山峦从高原波浪起伏的表面上拔地而起。