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奶饽饽及其他（第1页）

我在《豆汁及其他》里写道：

“饽饽是北京人对面制点心的称呼。”

与此也就知道，奶饽饽是北京人对乳制点心称呼。

奶饽饽大小如半张扑克牌，可能没这么大，哪天我一定要用尺子量量。

它的厚度，一个指甲盖那么长。

我在店里吃奶饽饽，小圆桌，对面坐着位妙龄少女，她拿起奶饽饽一小口咬下去的瞬间，我发现奶饽饽的厚度与她洋红指甲盖的长度基本接近。

所以我对奶饽饽的厚度，只有洋红指甲的印象。

我住的那条街街口，有两家店，经过之际，总会起一点吃心。

这两家店门神似的，一左一右。

冬天时候，我会去右手里的店——对了，我分不清东南西北——右手里的店是“馄饨侯”

，我会去那里吃一碗红油馄饨。

旧时江南没有红油馄饨，我舌头的记忆库里也就缺乏参照系数，于是不那么挑剔。

人对点心挑剔，据我观察，超过对菜肴的挑剔。

人的口感在童年形成，在童年，去点心店的机会总比下馆子的机会多，这就形成口感的味觉的思维定式，所以尤其体现在对点心的态度上。

口感和味觉是一种态度——我有时候还会认为是文化态度和文化立场。

我用口感和味觉反对后殖民化反对全球化。

当然，我也会用口感和味觉反对国家主义民族主义地方主义写实主义。

口感和味觉是宇宙间的抽象精神，美食是这种抽象精神在人世间的载体。

冬天时候，我去“馄饨侯”

吃红油馄饨，吃到身上出汗，也就心满意足。

不仅仅心满意足，简直可以说喜悦。

“馄饨侯”

的红油馄饨，像沙皮狗皱皱的鼻子在长安街劳动人民文化宫一带红墙下嗅过，蹭着翠柏的香。

有一次我觉得红油馄饨汤水上漂着的芫荽，有翠柏的香，真是见鬼，不，出神了。

而夏天我常会去左手里的店——“三元梅园”

吃松仁奶酪。

松仁奶酪装在小白碗，白皮嫩肤小圆脸一般，煞是可爱。